Le Grain de Sénevé, magasin d’alimentation bio

Les plus anciens, difficile de donner une date, réalisaient un savon mou grossier en cuisant des graisses (le saindoux du sanglier d’Obélix) avec de la cendre de bois (potasse).

Il y a environ 2000 ans, le procédé s’améliore par le mélange de jus de cendre (potasse) avec de la chaux vive. La graisse, le plus souvent du saindoux, était alors cuite avec la potasse devenue caustique. A la fin de la réaction, la pâte de savon était séparée du liquide par ajout de sel.

Depuis VIII° siècle, ce savon est fabriqué à base d’huile d’olive et d’huile de baies de laurier que l’on verse dans un grand chaudron avec de l’eau et de la soude caustique (cendre de salicorne à l’origine) Cette huile se transforme progressivement en savon (saponification) après une cuisson de plusieurs jours dans des grands chaudrons en cuivre. Après lavages (plusieurs pour enlever la soude caustique restante non consommée par la saponification), le savon est étalé sur le sol. Après refroidissement et solidification de la pâte vient la découpe manuelle en pains de savon et pause d’un sceau.

Ce n’est qu’après une longue période de séchage au soleil dans un local aéré (9 mois) que le savon est commercialisé. En séchant, il prend une couleur brune (oxydation), seul le cœur reste vert.

Le vrai savon d’Alep se reconnaît par son cœur resté vert et sa capacité de flotter à la surface de l’eau tellement son temps de séchage est long.

L'huile d'olive nourrit et adoucit la peau tandis que l’huile de baie de laurier rétablit le film hydrolipidique de protection sur la peau et possède un effet antiseptique et désinfectant. C'est la quantité de cette huile qui peut varier au maximum entre 1 et 20% qui confère à ces savons leur valeur et leur efficacité dermatologique.
Avec une teneur de plus de 10% en huile de baie de laurier, le savon d’Alep est recommandé pour l'acné, l'eczéma, le psoriasis, les croûtes de lait, la peau sèche, les pellicules.
Le savon d'Alep s'utilise comme shampoing (1 à 2 fois par semaine), comme masque du visage (laisser agir 1 minute puis rincer à l'eau claire), comme mousse à raser, ...

C’est le gouvernement de Syrie qui autorise l’activité des savonneries et impose l’usage de tampons pour déterminer la qualité du savon :

- sceau rond = Rar mumtaz (en arabe = laurier excellent), c’est la plus haute qualité avec une forte teneur en huile de baies de laurier comprise entre 15 et 18%.

- sceau hexagonal = Rar sah pour une faible teneur en huile de baies de laurier tout en restant un vrai savon d’Alep de qualité artisanale.

Ne connaissant aucun adjuvant, colorant, parfum…il est particulièrement indiqué pour les peaux sensibles et les personnes allergiques. La glycérine (produite par la réaction de saponification) reste présente. Même s’il mousse peu, ce savon surgras hydrate bien la peau. Il n’y a pas de risque de desséchement. On le sait moins mais c’est un excellent antimite.

Ce savoir faire s’est exporté par les croisades. Il a donné naissance au savon de Marseille. Le savon d’Alep est à l’origine des savons durs que nous connaissons aujourd’hui à base de soude. Les savons mous, beaucoup plus anciens, sont à base de potasse (cendre de bois) et de graisse animale (suif) ou végétale.

L’appellation « Savon de Marseille » n’étant pas vraiment protégée, la plupart sont fabriqués, comme les autres savons, au départ de baudillons importés d’Asie du sud-est (Indonésie, Malaisie). Ces baudillons sont généralement fabriqués à base de graisse végétale (palme) et/ou animale (sodium talowatte)

Marseille possède des manufactures de savon à partir du XIIe siècle qui utilisent comme matière première l'huile d'olive produite localement. La soude (à l'époque le mot « soude » désignait le carbonate de sodium) se trouve dans les cendres provenant de la combustion d'une plante, la salicorne. (= la recette du savon d’Alep ramenée par les croisés)

Au XVIIIe siècle, Marseille passe d'une vingtaine à 48 fabriques de savon en 1786. Après une crise pendant la Révolution française, l'industrie marseillaise continue à se développer jusqu'à compter 62 savonneries en 1813. La soude est alors obtenue à partir d'eau de mer grâce au procédé inventé par Nicolas Leblanc.

À partir de 1820, de nouvelles matières grasses sont importées et transitent par le port de Marseille. Les huiles de palme, d'arachide, de coco et de sésame sont utilisées pour la fabrication du savon. Les savonneries marseillaises subissent la concurrence des savonneries anglaises ou parisiennes, ces dernières emploient du suif qui donne un savon moins cher.

Au début du XXe siècle, la ville de Marseille possède 90 savonneries. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le savon est supplanté par les détergents de synthèse et les savonneries marseillaises ferment les unes après les autres. Il ne reste qu'une poignée de fabricants dans la région.

Le procédé marseillais est un procédé discontinu de fabrication du savon. Il se compose des étapes suivantes :

On introduit en même temps les matières grasses et la soude dans une cuve ou dans un chaudron de grande contenance, et on les mélange tout en les chauffant à 120°C. La saponification démarre. La température élevée sert à accélérer la réaction de saponification. Les graisses et la soude ne sont pas miscibles. Pour faciliter la réaction, on met un fond de savon provenant d'une précédente fabrication qui sert à maintenir une émulsion entre les réactifs (matières grasses et soude). C'est pour la même raison qu'on agite le mélange.

On enlève la glycérine obtenue qui sera utilisée pour élaborer des bougies, dentifrices, crèmes hydratantes,…

On ajoute de la soude pour avoir une réaction complète des matières grasses. Si une partie des matières grasses ne réagissait pas avec la soude, elle risquerait de rancir et poserait des problèmes de conservation. La pâte est cuite plusieurs heures

La pâte est nettoyée à l'eau salée pendant plusieurs heures pour éliminer la soude en excès. Le savon est très peu soluble dans l'eau salée à la différence de la soude. Il forme un précipité que l'on récupère. Le savon terminé ne contiendra plus du tout de soude.

La pâte fluide est versée dans des moules puis mise à sécher pour la durcir.

Le savon de Marseille est d'abord un produit d'hygiène du corps, c'est un bon nettoyant ménager et il sert aussi pour le lavage du linge.

On trouve du savon de Marseille en copeaux ou en paillettes pour la lessive. On l'emploie notamment pour laver le linge des personnes allergiques et des bébés parce qu'il ne contient pas d'ingrédients allergisants. On frotte délicatement le linge avec un cube de savon de Marseille végétal ou on utilise des paillettes ou encore un savon que l'on a râpé. On laisse alors tranquillement tremper le linge dans l'eau chaude savonneuse et on n'a pas trop à frotter (sachant que les frottements usent le linge délicat). L'eau doit être un minimum chaude car les paillettes de savon se dissolvent mal à basse température

Le terme « savon de Marseille » n'est pas une appellation, il correspond seulement à une méthode de fabrication et à une composition de 72% de matière grasse végétale. Donc les savons de Marseille que l'on trouve sur le marché ne sont pas fabriqués à Marseille (sauf exception) et ne contiennent pas forcément d'huile d'olive.
Il existe encore quelques savonneries qui fabriquent du savon de Marseille à Marseille, comme la compagnie du savon de Marseille et la savonnerie le Sérail.
D'autre part beaucoup de savons de Marseille contiennent de l'huile de palme, plante dont la culture entraine la déforestation de masse des forêts primaires; cette déforestation entrainant elle même la disparition de certaines espèces animales comme l'orang-outan ou les bonobos! Pour les écologistes convaincus, il s'avère donc désormais nécessaire de lire les étiquettes!

Un savon de Marseille traditionnel se présente sous la forme d'un gros cube de 600 grammes, sur lequel est gravé « 72% d'huile » et le nom de la savonnerie.

Le savon artisanal à l'huile d'olive est composé d'huile d'olive, d'huile de coprah et d'huile de palme. La couleur du savon à l'huile d'olive est entre le marron et le vert.

On trouve aussi du savon de Marseille blanc, composé d'huile d'arachide, d'huile de coprah et d'huile de palme.

Le savon artisanal ne contient ni parfum ni colorant ni adjuvant de synthèse. Il est donc biodégradable à 100%.

Le savon de Marseille vendu en grande surface est un savon de ménage ou de toilette qui contient différentes matières grasses. Les principales matières grasses utilisées sont listées dans le tableau ci-dessous.

Le savon de Marseille industriel contient également différents additifs : agents anticalcaires, conservateurs, colorants, parfums ... Ces additifs sont souvent polluants, voire très dangereux (chélatants utilisés comme anticalcaires).

Le savon de Marseille a une image positive qui évoque le naturel, la simplicité et la propreté "à l'ancienne". En plus des savons, les industriels proposent donc d'autres produits contenant du savon de Marseille comme des produits nettoyants et des lessives. Ces produits contiennent en général un faible pourcentage de savon et l'odeur du savon de Marseille est obtenue avec du parfum de synthèse. Il est à noter que l'UFC Que Choisir le 26/11/2004 a mis en garde les consommateurs sur des produits multi-usage à base de savon de Marseille, qui polluent l'air intérieur en reléguant des substances chimiques peu recommandables pour la santé. Cette pollution n'est pas due aux savons de Marseille, mais aux ingrédients chimiques qui permettent d'obtenir le parfum de savon (dont les muscs artificiels réputés perturbateurs endocriniens) et au méthanal (formaldéhyde), extrêmement dangereux.

Réaliser soi-même des savons durs à base de soude caustique : attention, danger !

La soude caustique (NaOH) provoque de graves brulures en cas de contact avec la peau de même qu’en cas d’inhalation, de contact avec les yeux ou d’ingestion. Et pourtant, c’est grâce à elle que l’on fabrique de merveilleux savons ultra doux pour notre peau.

Prévoir des gants, un masque, des lunettes de protection, des vêtements à manches longues et une bouteille de vinaigre pour neutraliser la soude au cas où… Réserver les ustensiles utilisés au seul usage de la fabrication de savon, ne les utiliser plus pour la cuisine. Eviter l’aluminium et l’émail ébréché. Faites vos mélanges à l’extérieur ou dans une pièce bien aérée. Ne respirer pas les dégagements de vapeurs…

Il est impératif de respecter les ingrédients et les quantités à la lettre. Chaque matière grasse a un indice de saponification spécifique. A la moindre modification, il faut tout recalculer. La recette de base pour 1000gr de graisse végétale est de 133gr de soude et 378gr d’eau.

Peser 134gr de soude et la verser dans 300gr d’eau contenue dans un récipient en plastic ou inox. Le plonger dans un bain marie d’eau froide. Ne jamais faire l’inverse, une réaction chimique indésirable se produirait avec des projections de liquide caustique !

La dissolution de la soude dans l’eau est extrêmement exothermique et dégage beaucoup de chaleur et peut provoquer des dégagements brutaux de vapeur entraînant des gouttelettes brûlantes de soude.

Le fait que le récipient est plongé dans un bain marie d’eau froide va limiter cet échauffement. Mélanger avec une spatule et laisser dans le bain marie jusqu'à ce que la température descende à 40°C environ.

Verser une à une les huiles dans un récipient que l’on maintiendra dans un bain marie d’eau chaude pour faire fondre les graisses solides et obtenir une température de 40°C également. Si l’on utilise une recette avec uniquement des huiles liquides, on peut travailler à la température ambiante et éviter ainsi l’achat d’un thermomètre. Il faut toutefois que les deux mélanges huiles/eau et soude soient à la même température. Il faut donc laisser refroidir plusieurs heures le mélange eau/soude

Lorsque les deux sont à 40°C, verser la soude dans les huiles et mixer avec un mix-soupe électrique. Quant le mélange s’épaissit, qu’il se forme des traces à la surface, le savon est terminé et le long travail de saponification peut commencer. C’est à ce moment que l’on peut incorporer les 5 ml d’huile essentielle de lavande et les 2 c. à s. de graines de pavot.

Verser dans des moules, les moules en silicone vont très bien. Recouvrir d’un film plastic et laisser sécher 24 à 48h à température ambiante avant de les démouler. Attention, les savons devront encore sécher pendant un mois avant d’être utilisé.

Pour la petite vaisselle, mettre des gants, racler le savon résiduel avec de l’essuie-tout avant de rincer et réserver ce matériel à l’usage exclusif de fabrication de savon.

Le glycérol se présente sous la forme d'un liquide transparent, visqueux, incolore, inodore, non toxique et au goût sucré. Il est soluble dans l’eau. Il a un effet hydratant pour la peau et est utilisé comme solvant dans les cosmétiques.

C’est l’ingrédient de base des crèmes hydratantes. Il est utilisé dans les dentifrices, les bougies,….

Le glycérol a une valeur marchande 10 fois supérieure à celle du savon. Il est donc systématiquement enlevé malgré son haut pouvoir hydratant.

Propriétés

Le savon est un tensioactif. Les molécules de carboxylates (R-CO₂-Na) sont dites amphiphiles : elles sont formées d'une longue chaîne dont une extrémité, polarisée négativement, est hydrophile alors que l'autre extrémité est lipophile. L'extrémité lipophile accroche les graisses. L'extrémité hydrophile est attirée par l'eau. La molécule de savon et la graisse sont donc entraînées avec l'eau de rinçage.

Lors de la toilette, le savon dissout la graisse constituant le film hydrolipidique qui recouvre la peau (qui sert à la protéger et à retenir son eau) La graisse est entraînée dans l'eau avec les saletés (sueur, poussières, maquillage…) qu'elle contient. Le lavage assèche donc la peau, jusqu'à ce que le film hydrolipidique se reconstitue, au bout de quelques minutes grâce à l’action des glandes sébacées. Cela est vrai pour le lavage au savon, mais aussi pour le lavage avec un gel douche.

Le savon est basique. Son pH se situe entre 9 et 10. Lors de la toilette, il perturbe la légère acidité de la peau dont le pH moyen est de 6,5. Une peau « sèche » sera plus acide avec un pH situé entre 5,2 et 6,5 tandis qu’une peau dite « grasse » bénéficiera d’un pH situé entre 6,5 et 7.

Dans une eau dure, les molécules du savon réagissent avec les ions calcium et forment des dépôts de sels de calcium. Il faudra donc une plus grande quantité de savon pour se laver. Pour éviter ces inconvénients, on ajoute aujourd'hui aux savons des agents anticalcaires comme l'EDTA.

Pour répondre à la croyance que le savon aurait un effet déshydratant pour la peau et, pour offrir une alternative aux personnes allergiques au savon, l’industrie a mis au point un savon sans savon à base de tensio-actifs de synthèse issus de la pétrochimie dont le pH est de 7 comme la peau. Ces « savons » ont tendance à trop dissoudre le voile lipidique qui recouvre la peau. La peau est plus facilement irritée et les glandes sébacées ont plus de mal à rétablir le film hydrolipidique. De plus, les tensio-actifs de synthèse utilisés peuvent également être une source d’allergies.

Le savon idéal à base de soude et de corps gras est celui qui, après la saponification contient encore sa glycérine (= effet hydratant). Dans les savons industriels, la glycérine est soustraite pour être utilisée dans divers produits cosmétiques. De plus, la glycérine a tendance à boucher les extrudeuses.

Le maître choix serait donc le vrai savon d’Alep ainsi que les savons réalisés par des artisans qui réalisent eux même la saponification sans (pouvoir) extraire la glycérine.

La glycérine a un effet très hydratant mais n’a pas d’effet lipophile. Elle fait partie de la famille des sucres et elle est naturellement transparente. Vendue sous forme de pain transparent, elle fond à 60°C. Il est alors facile et sans danger de la colorer avec des colorants alimentaires avant de la mettre en moule. De nombreux effets sont possibles.

C’est un savon qui, à la base, est réalisé avec moins de soude caustique. La saponification n’est pas complète et il reste des huiles non saponifiées. Ces huiles vont augmenter l’effet hydratant et adoucissant du savon. S’il s’agit d’un savon tout à fait artisanal sans conservateur chimique, les graisses non saponifiées risquent de rancir au bout de quelques mois.

Pour garder les qualités de ces huiles, il faut éviter de les chauffer. Soit on les incorpore dés le départ si on utilise le procédé de saponification à froid, soit on les ajoute aux boudillons de savons (la saponification a déjà eut lieu) avant le moulage.

Si vous enlevez en profondeur le film lipidique qui vous protège, vos glandes sébacées vont mettre plus de temps à le rétablir. C’est une période critique pendant laquelle votre peau est sans protection. Cette période est propice à la prolifération de bactéries, champignons…

Le choix des matières grasses de départ ne semble pas avoir d’incidence. Par contre, certains additifs peuvent poser des problèmes : colorants, conservateurs, parfums de synthèse, anticalcaire,…

Fabriquer des savonnettes à base de savon en paillettes et/ou de fonds de savonnettes râpées

Pour 100gr de savon en paillettes ou de savonnettes râpées, compter 100 gr d’eau distillée ou de pluie (peu chargée en minéraux en tout cas). L’eau peut être remplacée par une infusion de verveine, camomille…

Faire fondre le tout au bain marie tout en mélangeant. On obtient une sorte de crème épaisse.

Verser la préparation dans un bol, ajouter 5 ml d’huile (olive, amande douce, rose musquée, noisette,…) et, au choix, 15 gouttes d’huile essentielle, un colorant alimentaire, voir un peu de lait en poudre…et mixer.

Verser dans des moules et laisser durcir pendant 1 semaines à une température de cave.

La plupart des savonniers artisanaux ne passent pas leur temps à fabriquer du savon avec de la soude caustique et de la graisse. Ils achètent des boudillons de savon neutre qu’ils colorent et parfument dans un pétrin (+ max 3% d’huile d’argan, roses,…) avant de les presser dans une extrudeuse. C’est une sorte de puissant hachoir chauffant à 40-50°C muni d’une vis sans fin. A la sortie, une grille. Le savon va y passer plusieurs fois en sortant sous forme de spaghettis de plus en plus fins. L’opérateur place une grille de plus en plus fine. Lorsque le savon est bien mou, l’opérateur le fait passer une dernière fois dans l’extrudeuse en y plaçant à la sortie la plaque de moulage qui donnera la forme définitive au boudin de savon. Il ne reste plus qu’à découper le boudin, imprimer un cachet en relief pendant qu’il est encore mou.

Idéalement, il faudrait disposer d’un alambic pour produire des huiles essentielles, mais l’on peut obtenir de bons résultats en laissant macérer des plantes dans de l’alcool à 80% ou dans du vinaigre de vin blanc. On parlera alors de vinaigre de toilette.

La macération durera une semaine dans un bocal fermé, à l’abri du soleil et à une température de 20-25°C environ. Filtrer et mettre en flacon.

- Pour 500 ml d’alcool à 80° : 30 gr de feuilles de géranium, 30 gr de lavande, 30gr de menthe, 30 gr de romarin et 30 gr de sauge

- Pour 250 ml de vinaigre de vin blanc : 2,5 gr de vanille en poudre, 2 gr de cannelle en poudre et 0,5 gr de clous de girofle (= saveurs d’hiver)

- Pour 250 ml de vinaigre de vin blanc : 40 gr de feuilles de lavande, 35 gr de thym, 25 gr de menthe et 5 gr de clous de girofle

- Pour 250 ml d’alcool à 60~80° : 15 gr de feuilles de sauge, 15 gr de marjolaine, 15gr de romarin (= parfum de la Reine de Hongrie au 14°Siècle)

- Pour un litre d’alcool à 80° : 3 gr d’H.E. de citron, 3 gr d’H.E. d’orange, 3 gr d’H.E. de bergamote, 2 gr d’H.E. de lavande, 2 gr d’H.E. de romarin et 20 gouttes de néroli (= Eau de Cologne)

Encore plus simple, travailler au départ d’H. E. diluée dans de l’alcool à 80%.

Bien agiter le flacon (fermé) et laisser reposer au moins une semaine à température ambiante à l’abri de la lumière.

L’odeur dégagée lors du mélange des H. E. avec l’alcool va évoluer pour se stabiliser après 1 à 3 mois.

Pour un parfum, diluer le volume du mélange d’huile essentielle dans 5 à 6 volumes d’alcool à 80% (9 vol. pour une eau de toilette)

La glycérine par son effet hydratant et adoucissant va compenser l’effet asséchant de l’alcool.

Au final, un parfum va dégager dans les premières minutes une note de tète suivie pendant les 3 à 4 heures suivantes d’une note de cœur. Une troisième odeur, appelée note de fond, serra ressentie par la suite.

- 10 gouttes d’H.E. de rose de Damas (hors de prix, on peut la remplacer par du Géranium rosa)

Il est également possible de travailler directement au départ d’un alcool fort au goût +/-neutre style vodka.

Attention aux H.E. à base d’agrumes, elles ont un effet photo sensibilisant au soleil.

Selon un rapport d'analyses rendu public par Greenpeace, s'asperger de parfum nous expose à des substances chimiques persistantes, suspectées de pénétrer le corps, avec des effets graves pour la santé à long terme. Le rapport "Un parfum de scandale" présente les résultats de l'analyse de 36 parfums mondialement connus et démontre la présence de substances chimiques fabriquées par l'homme, notamment les esters de phtalates et les muscs de synthèse. La législation actuelle est insuffisante et ne nous protège pas de l'exposition aux substances chimiques qui se trouvent dans les cosmétiques et beaucoup d'autres produits de consommation courante.

Les grandes marques de parfums rechignent à utiliser les H.E. qu’elles considèrent comme trop onéreuses et préfèrent les parfums synthétiques bien meilleurs marché mais non sans danger comme le révèle Greenpeace.

Contrairement à beaucoup de déodorants à base de sel d’aluminium qui bloquent la transpiration pour empêcher le mélange sueur/bactéries responsable des mauvaises odeurs ; ce déodorant va détruire les bactéries et laisser la peau transpirer naturellement.

Rajouter ensuite 2 gouttes de glycérine et compléter avec de l’eau distillée, mélanger à nouveau.

L’effet légèrement collant de la glycérine disparaît automatiquement dans les 4 à 5 jours de la fabrication.

Un shampoing peut contenir facilement 50 substances choisies parmi 3000 ingrédients dont on ne connaît pas encore bien les conséquences à long terme pour la santé. Les cosmétiques bio ne peuvent être réalisés qu’avec une panoplie d’ingrédients beaucoup plus réduite dont on est sûr de l’innocuité. L’union Européenne contraint actuellement l’industrie chimique à étudier l’incidence pour notre santé et celle de l’environnement des substances avec lesquelles elle nous inonde (Directive « Rieach »)

Greenpeace au travers de son guide « Cosmetox » a mis en évidence la présence de beaucoup de substances douteuses même dans les grandes marques de prestige.

En matière de cosmétiques maison, on ne peut bien sûr tout fabriquer et la conservation est limitée mais on sera certain de la qualité du produit.

Ne réaliser que de petites quantités et conserver les au frigo. Utiliser de préférence de l’huile de germe de blé naturellement riche en vitamines E (antioxydant) ; des H.E. antiseptique tel que la rose, le romarin, la lavande, le clou de girofle ; une goutte de glycérine.

Heureusement que l’épiderme de notre peau constitue une barrière étanche à l’exception des huiles essentielles et des nanoparticules.

Si l’on connaît bien les effets sur notre organisme des huiles essentielles, il en est absolument rien des nanoparticules. Or, on en retrouve de plus en plus dans les cosmétiques traditionnels tels que par exemple du dioxyde de titane (sous forme de nanoparticules) dans les produits solaires.

Tout comme avec les OGM, les pouvoirs publics laissent les industriels jouer avec notre santé sans appliquer un élémentaire principe de précaution.
Contrairement à l’agriculture bio, il n’y a pas encore au niveau de l’Union Européenne un cahier des charges spécifique pour les cosmétiques bio. Les labels privés fleurissent un peu partout avec des exigences et des tolérances divergentes.

Citons Ecocert (Ecovert), Nature et Progrès, Bioforum, BDIH (Allemagne : Weleda, Dr. Hauschka), Cosmébio (Yves Rocher, l’Oréal, Melvita), Ecobio (La Florcita), NaTrue*** Bio, NaTrue**et* Natural, Demeter (biodynamie)

En attendant, pourquoi ne pas se laver les cheveux avec un simple savon d’Alep?

Pour appeler un savon « au lait d’ânesse » ou un shampoing « à l’huile d’argan », il suffit que le produit en contienne à l’état de trace détectable (0,05%) mais le consommateur paiera le prix fort !

Une huile essentielle bienfaisante en temps ordinaire peut s’avérer, en période de grossesse, toxique voire dangereuse pour l’enfant à naître. A utiliser avec beaucoup de prudence et de circonspection dans cette situation.

Exemple de colorants utilisés en cosmétologie

Origine végétale : le henné, la chlorophylle (hydrosoluble) le carotène (liposoluble)

Origine animale : la cochenille (rouge) le murex (coquillage, agent de nacrage) guanosine (écaille de poisson, agent de nacrage au reflet bleuté)

Origine minérale : oxyde de fer (brun à rouge) oxyde de zinc (brun à noir) manganèse (prune) dioxyde de titane (blanc, également utilisé dans les écrans solaires totaux)

Origine synthétique : éosine (rouge) fluorescéine (orange « Bétadine »)

Chaque zone du corps a un pH particulier en fonction du liquide qui le recouvre. Le pH du produit cosmétique doit être le plus proche possible de celui de la zone d’application pour ne pas modifier le milieu de vie des cellules.

A titre de comparaison, un produit bio : la crème hydratante à la rose de WELEDA

- Huile de noyaux de pèches = soigne et protège la peau en améliorant les fonctions d’écran protecteur

- Huile de Rosa Mosqueta = émollient, revitalise, nourrit la peau d’acides gras essentiels et stimule les facultés de régénération

- Glycéride d’acides gras = émulsifiant liant les éléments aqueux et huileux, nettoyage, regraissant

- Cire de rose, de carnauba et d’abeille (Cera Alba) = enveloppe la peau d’une couche protectrice délicate la mettant à l’abri des agressions extérieures et empêchant le desséchement

- Silicate de magnésium et d’aluminium = agent absorbant, opacifiant, antiagglomérant, de contrôle de la viscosité

- Extrait de plantes fraîches d’Orpin rouge = revitalisant, stimule le processus de régénération de la peau

- Extrait de prêle des champs = tonifie, renforce les tissus, stimule les processus rythmiques

- Extrait de myrrhe = revitalise, régénère des processus formateurs harmonieux de la peau

- Glyceryl oleate/stearate (glycéride d’acide gras) = émulsifiant, liant des éléments aqueux et gras, nettoyage regraissant

- Carragène = humidifie la peau, augmente la sensation de bien être de la peau

Dans ce produit labellisé bio, on remarquera l’absence d’huiles minérales issues de la pétrochimie, d’agents de conservation, colorants ou parfums synthétiques.

- des principes actifs : argile, collagène, placenta, vitamines tel que le panthénol (provit. B5) qui hydrate la peau et calme les irritations, fruits, légumes, H. E., élastaline,…

- des adjuvants : tensioactifs naturels ou synthétiques ; émulsifiants naturels tel que cire d’abeille, esters de sucre ; parfums naturels ou synthétiques ; colorants naturels (curcuma, ocre, henné, oxyde de fer,…) ou synthétiques ; conservateur (parabène, formol ou nettement mieux, des H.E. de pamplemousse,…) ; humectants tel que le glycol issu de la pétrochimie :

- des excipients qui permettent d’incorporer et de véhiculer les principes actifs. Outre de l’eau (florale), ce sont généralement des dérivés du pétrole tel que la vaseline et la paraffine ou la glycérine animale. Ce sont des substances très bon marché qui bouchent les pores de la peau. On pourrait les qualifier d’anti-beauté. Les cosmétiques labélisés bio auront recours à de la glycérine végétale, de l’huile d’amande douce, beurre de cacao, lécithine de soja, cire d’abeille, lanoline (graisse issue de la laine de mouton), huile de foie de morue,…

Un parabène est un parahydroxybenzoate d'alkyle, c'est-à-dire un ester résultant de la condensation de l'acide parahydroxybenzoïque avec un alcool.

Les parabènes sont très largement utilisés comme conservateurs dans les cosmétiques, les médicaments et les aliments, pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.

Actuellement leur utilisation est largement controversée en raison de leur capacité à activer les récepteurs des œstrogènes, induisant une possible action sur la fertilité et les tumeurs œstrogéno-dépendantes (tels le cancer du sein).

Dans la composition de la crème Nivéa, on remarque tout de suite le recours aux produits issus de la pétrochimie. Malgré sa composition douteuse, cette crème bon marché a le mérite d’être multi usages. Le marketing, produits bio ou conventionnels confondu, n’a fait que multiplier des variantes pour des usages de plus en plus spécifiques. Idem pour les produits d’entretiens.

Râper 100 à 200 gr de savon d’Alep ou Marseille. Faire fondre dans une casserole avec un litre d’eau à feu doux. Ajouter 20 gouttes d’une ou plusieurs huiles essentielles (lavande, mandarine, menthe…) et 1 c. à s. d’huile végétale au choix (facultatif). Si nécessaire, passer au mixer et conserver dans un flacon à pompe. Secouer avant chaque utilisation.

Ce shampoing préserve les graisses naturelles secrétées par le cuir chevelu et mousse peu.

Le premier emploi risque de vous déconcerter car vous avez l’habitude que le shampooing mousse au lavage. Or ce n’est pas la mousse qui lave. Bien au contraire elle a tendance à agresser les cheveux. Au fil du temps, l’habitude prendra place.

Outre la mousse inutile, les shampoings du commerce contiennent souvent des colorants et arômes de synthèses.

Cheveux normaux : Citron, Eucalyptus, Ylang-ylang, Lavande, Thym, Cèdre, Romarin
Cheveux secs : Santal, Sauge, Géranium
Cheveux gras : Thym (+ vinaigre d’alcool) Masser au préalable les racines des cheveux à sec avec du son.
Cheveux sombres: romarin
Cheveux abîmés : Ylang-ylang, Camomille, Santal
Pellicules : Tea tree, Romarin

Si votre eau contient du calcaire, pensez à mettre un peu de vinaigre ou de jus de citron dans votre eau de rinçage.

Le calcaire ternit les cheveux. Grâce au vinaigre (citron), ils seront brillants et la sécrétion de sébum sera régulée.

- huile de germe de blé = très riche en vit. E, bénéfique pour les peaux sèches et fragiles.

- huile d’amande douce = très polyvalente, elle s’utilise beaucoup pour les peaux sensibles, peaux de bébé.

Faire tiédir très lentement dans l’huile (10gr) de la cire d’abeille (2 à 6gr) au bain marie et incorporer du beurre de karité (2 à 4gr) lorsque la cire à fondu.

Incorporer délicatement un hydrolat (facultatif, 0 à 50gr) tel que de l’eau de rose, lavande... (= l’équivalent du vinaigre que l’on incorpore au mélange jaune d’œuf/huile/moutarde lorsqu’on réalise une mayonnaise)

Cette opération délicate sera facilitée si le mélange et l’hydrolat sont à la même température.

Ajouter 2 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse pour leurs effets antioxydant et conservateur et 2 gouttes H.E. de lavande ou autre pour parfumer.

Utiliser de préférence une cuillère en bois ou en plastique, les couverts en inox sont généralement impurs et vont générer avec le temps une oxydation de la crème.

Vous avez ainsi réalisé une émulsion, un mélange homogène de deux liquides, de l’eau et de l’huile, non miscible entre eux.

Si l’on insiste sur la cire d’abeille, on obtiendra plutôt la consistance d’un baume, le beurre de karité une crème et l’hydrolat un lait.

Le choix est beaucoup plus réduit par rapport à la chimie. Peu de possibilités d’éclaircir les cheveux ni de teinter des cheveux blancs et tenue limitée dans le temps. Mais vos cheveux, l’environnement et votre coiffeur vous remercierons surtout si vous évitez les produits de permanente de surcroîts. Rappelons qu’il est fortement déconseillé aux personnes atteintes de cancer de se teinter les cheveux.

- poudre de henné : soigne, colore et renforce les cheveux. Diluer dans l’eau chaude, laisser reposer un quart d’heure et appliquer mèche par mèche. Emballer le tout dans un torchon et laisser agir 30 à 60’

- brou de noix pour foncer les cheveux : diluer le broux dans l’eau chaude et appliquer avec des gants pour ne pas vous noircir les mains.

Pour donner des reflets dorés, faire bouillir dans un litre d’eau pendant 5’ quatre clous de girofle, une pincée de thé, une écorce sèche d’orange et une c. à s. de thym. Filtrer et imprégner vos cheveux de cette lotion après votre shampoing sans rincer et en laissant sécher à l’air libre.

Pour éclaircir les cheveux blonds et châtains, faire bouillir une poignée de fleur de camomille dans 20cl d’eau pendant 5 minutes. Laissez infuser 10’ puis filtrez. Ajoutez ensuite le jus d’un demi-citron. Appliquez sur des cheveux humides et laissez sécher, de préférence, au soleil.

Votre peau ne sera pas ainsi asséchée ni ternie par le calcaire. Une grosse c. à s. suffit.

Vous pouvez utiliser du simple sel de cuisine, du gros sel de mer ou de l’Himalaya,…

Superflu : colorer le sel avec un colorant en poudre (utilisé avec parcimonie sinon, vous risquez de teinter la baignoire) et parfumer avec une H.E. au choix, de la vanille en poudre,…Bien mélanger.

Les H.E. n’étant pas soluble dans l’eau, il vaut mieux les diluer dans un peu de lait ou de crème fraîche si l’on veut éviter des brûlures.

Ne pas dépasser les 10 gouttes par bain et ne les incorporer que lorsque la baignoire est remplie d’eau.

Bain antivirus : 3 gouttes de tea tree, 3 d’eucalyptus, 3 de lavande et 1 de citron.

Bain régénérant : 4 gouttes de lavande, 3 de romarin et 2 de menthe poivrée.

Bain relaxant pour le soir : 4 gouttes de camomille, 3 de lavande et 2 de ylang-ylang.

Antifatigue : 5 gouttes de lavande, 3 de citron et 2 de pamplemousse + 1 c. à s. de magnésium directement dans le bain.

Anti déprime : 2 gouttes de bergamote, 3 d’orange, 3 de citron, 1 de menthe poivrée et 1 de cannelle.

Démangeaisons : 2 gouttes d’eucalyptus, 2 de thym, 4 de lavande et 2 de camomille.

Insomnie des enfants : 2 gouttes de camomille, 2 de géranium, 2 de lavande et 2 de mandarine.

Mieux vaut prévoir dés le départ de grosses quantités, vos enfants vont adorer.

Mélanger d’abord les liquides : essence de parfum, colorant, H.E. avec l’amidon de maïs et réservez les.

Dans un blender, mélangez pendant 10 secondes le bicarbonate et l’acide citrique.

Pour que le tout tienne ensemble sous forme d’une boule, il faut tout en malaxant sans cesse, vaporiser très peu d’eau à intervalle de 15 secondes minimum en évitant de faire démarrer l’effervescence.

Incorporer le mélange de parfums et de colorants et laisser tourner encore quelques secondes le blender.

Tasser bien la poudre dans des moules de préférence en silicone au minimum 1 minute voir plusieurs heures.

Une recette de dentifrice élaborée uniquement à base de produits naturels, et surtout d’argile. L’argile a de nombreux effets bénéfiques comme le rétablissement d’un PH neutre, l’aide à la cicatrisation, et un pouvoir absorbant de mauvaises odeurs et de matière morte.

Mélanger de l’argile verte ou blanche en poudre avec de l’huile d’amande douce (ou pépins de courges ou eau) + quelques goutes de glycérine (= humectant, facultatif) jusqu'à obtenir une pâte de la consistance du dentifrice.

A cette base, on peut ajouter au choix :
- un peu de bicarbonate alimentaire (léger abrasif, blanchit les dents, absorbe les mauvaises odeurs) Attention, le goût en bouche n’est pas du tout terrible.
- quelques clous de girofle écrasés préalablement dans un mortier ou plus simple 1 gouttes d’H.E. de girofle (= antibactérien et analgésique)

- quelques gouttes de citron (ou 1 goutes d’H.E. de citron) pour un effet antibactérien et tonifiant

- 1 gouttes d’H.E. de menthe pour luter contre le tartre et fortifier les gencives.

- 2 gr de sel pour luter contre les carries et le tartre. Attention, le goût n’est pas génial en bouche.

Se conserve environ une semaine. Pour plus de praticité, mettre la préparation dans un flacon pompe.

Les pâtes de dentifrice industriel telles que nous les connaissons actuellement sont apparues au début du 20° siècle. Objet d’un intense marketing, nous avons tendance à en étaler beaucoup plus que nécessaire sur notre brosse à dent.

Une simple base de lait de vache ou de lait végétal (soja, amande avoine, riz,…) suffit.

Les huiles d’amande douce, ricin ou de germe de blé sont également très efficaces. Très douces pour la peau, elles sont capables de dissoudre les fards, y compris ceux résistant à l’eau.

Comparer si votre lait démaquillant habituel fait mieux. S’il est de très bonne qualité, il doit être capable d’ouvrir les pores de la peau. Faites le test au sortir du bain ou de la douche. Appliquer sur votre peau toute propre. Laisser agir quelques secondes. Normalement, le disque à démaquiller sera légèrement sale = le contenu des pores de la peau.

Pour éliminer les cellules mortes de l’épiderme, mélanger 2 c. à café de semoule de blé fine avec 2 c. à soupe de miel et quelques feuilles de menthe fraîche hachée.

Riche en lipides, le yaourt nature est un trésor de bienfaits pour votre peau. Utilisé en masque sur le visage, il aide par exemple à restaurer et à nourrir les épidermes les plus desséchés. Vous pouvez aussi l’utiliser en guise de gommage pour retrouver une peau toute douce en quelques instants…
La recette du gommage doux au yaourt : Mélangez 1/2 yaourt nature avec une cuillère à soupe de miel liquide. Appliquez sur le visage et laissez poser jusqu'à ce que le masque craquelle. Exfoliez ensuite du bout des doigts et rincez à l'eau claire avant d’appliquer votre crème hydratante habituelle.

Tout simple : dans la paume de la main, mélanger du sel fin avec son gel douche habituel.

Appliquez cette pâte sur le visage et massez-vous la peau de bas en haut. Gardez 5 minutes, puis ôtez à l’eau tiède.

Ce masque au sel est excellent pour les peaux fatiguées et grises, ou lorsqu’on commence à perdre son bronzage. Après, la peau est toute lisse et rose, comme rajeunie. Les peaux grasses peuvent supporter ce masque une fois par semaine. Les peaux sèches en revanche, plus fragiles, s’en trouveront bien une à deux fois par mois seulement.

Si vous en avez le courage, vous pouvez appliquer cette recette au sel sur tout le corps, en insistant sur les coudes, les genoux et les talons plus rugueux. C’est aussi une excellente méthode pour éliminer la << chair de poule >> qu’on à parfois sur les jambes après une épilation.

Avec sa couleur dorée et son arôme de miel, la cire orientale est un vrai plaisir pour les sens ! Naturelle et hypoallergénique, cette recette millénaire a fait ses preuves. Elle laisse la peau douce et lisse pendant trois semaines. Le secret d'une cire orientale réussie ? Du sucre, du citron pour ses vertus désinfectantes, du miel pour adoucir la peau et une dose de pratique, car il est rare de réussir la cire au sucre du premier coup.

Faire fondre dans une casserole à fond épais sur un feu très doux le miel dans l’eau et le jus de citron. Lorsque le miel est bien fondu, ajouter petit à petit le sucre. Mélangez et faites caraméliser à feu doux jusqu'à ébullition.
Baisser encore la température et laisser bouillonner à feu doux en remuant régulièrement jusqu'à ce que le mélange prenne une belle couleur, euh, caramel.
Le caramel est prêt s'il laisse de grosses traces derrière la cuiller qui sert à mélanger (environ une demi-heure de cuisson)
Si c'est le cas, vite, hors du feu et sur une surface plate (marbre froid très légèrement huilé) pour le laisser refroidir (sans jamais cesser de le malaxer) jusqu'à savoir le malaxer à la main.
Attention, c'est la phase la plus délicate: retiré du feu trop tôt, il sera trop collant et vous passerez l'heure suivante à enlever les bouts de caramel collés sur vos jambes; retiré trop tard, il sera trop dur, ne collera plus du tout, et il ne vous restera plus qu'à le manger (attention aux dents quand même).

Une fois la bonne consistance obtenue, la technique consiste à:
- ramollir la boule de caramel en la travaillant bien dans la main pendant 5’, puis l'étirer sur la peau dans le sens du poil
- retirer la pâte dans le sens inverse en la roulant
Le miracle, c'est que ça ne fait pas mal du tout lorsque la technique est totalement maîtrisée.

Mélanger dans un mortier 40 gr d’amandes amères, 20 ml de jus de citron, 10 gr de glycérine et 1 gr d’H.E. de citron.

Faites fondre dans un poêlon à fond épais et à feu très doux 1 parts de lanoline, une part d’huile d’amande douce (ou germe de blé), une part d’huile de calendua, une part de miel (liquide) d’acacia, une part d’acide lactique liquide et une part de glycérine en mélangeant au fouet. Ajouter quelques gouttes d’H.E. de géranium ou de lavande pour masquer la forte odeur de la lanoline. Versez dans un pot et conserver au frigo.

Huile de beauté pour peaux sèches
H. Vierge d’amande douce 10 ml
H. Vierge de jojoba 15 ml
H. Vierge de germe de blé 5 ml
H.E. carotte 10 gouttes
H.E. palma rosa 8 gouttes
H.E. géranium rosat 6 gouttes

Ce masque fera du bien aux peaux sèches, maltraitées par les rigueurs de l'hiver et la chaleur du chauffage !

2 cuillérées à café de miel non cristallisé : au besoin, le faire tiédir un peu

Dans un bol, bien mélanger les ingrédients et appliquer cette mixture sur la peau du visage et du cou.

Laisser poser 15 à 20 min environ. Rincer à l'eau claire ou en passant de l'eau de rose.

Le film hydrolipidique qui recouvre la peau est un mélange de sébum, substance grasse, et de sueur. Une crème hydratante a une composition inspirée de celle du film hydrolipidique. C'est une émulsion constituée d'une phase grasse (comme de l'huile) et d'une phase aqueuse (comme de l'eau). La phase aqueuse apporte de l'eau à la peau. La phase huileuse nourrit la peau et forme une couche grasse qui empêche l'eau de s'évaporer de la peau.

Rien de tel que les matières grasses de la crème fraiche pour hydrater les zones les plus sèches de votre corps. Appliqué en masque, elle vient ainsi à bout des épidermes les plus desséchés. Pour les mains, elle fait des miracles !
Choisissez une crème fraiche épaisse entière UHT. Mélangez-en 6 cuillères à soupe avec deux cuillères à soupe d’huile d’amande douce et quelques gouttes de jus de citron. Battre comme une chantilly.

Appliquez ce mélange à l’aide d’un pinceau. Laissez poser une trentaine de minutes avant de rincer à l’eau claire.

Vous pouvez vous fabriquer votre propre crème hydratante (vous serez sûre au moins de ses composants). Il vous faut : 1 cuillerée à soupe d’huile d’avocats, 1 cuillerée à soupe de cire d’abeille blanche, 2 cuillerées à soupe d’huile d’amandes douces et 1 cuillerée à soupe d’eau de roses.

—> Faites fondre la cire au bain-marie et ajoutez-y l’huile d’avocat et d’amandes.

—> Retirez les ingrédients du feu et mixez-les jusqu’à l’obtention d’une pâte blanche et épaisse. Appliquez-la sur le visage et rincez à l’eau tiède. Sans conservateur, cette crème se conserve au réfrigérateur.

Le citron est un petit trésor de bienfaits pour les mains ! Il possède en effet des propriétés blanchissantes parfaites pour blanchir les ongles jaunis et les faire briller. Le citron favorise aussi leur croissance tout en les fortifiant.
La recette magique : Coupez un demi-citron et frottez vos ongles pendant plusieurs minutes avant de rincer. Pour les nourrir, vous pouvez également verser quelques gouttes d’huile d’olive dans le creux du citron avant de vous en servir.

Grâce à sa richesse en vitamine C et en béta carotène, la carotte à la côte pour vous donner bonne mine ! Elle donne une couleur hâlée à votre peau et aide aussi à lutter contre le vieillissement.
La recette de l’huile de massage bronzante : Lavez et pelez 3 carottes avant de les passer à la centrifugeuse. Versez le jus dans un mixeur et ajoutez 3 cuillères à soupe d’huile d’amande douce. Mixez quelques instants pour émulsionner le mélange et utilisez comme une huile de massage, notamment en guise d’après soleil. Parfait pour renforcer votre bronzage.

Vous venez de faire un gâteau et il vous reste un blanc d’œuf ? Ne le jetez pas et utilisez le pour redonne un coup de fouet à votre peau ! Il est en effet parfait pour raffermir la peau et créer un effet tenseur naturel.
La recette du masque liftant : Cassez un œuf et séparez le blanc du jaune. Battez le blanc à la fourchette et appliquez-le délicatement à l’aide d’un pinceau après avoir effectué un gommage sur votre visage. Laissez sécher et retirez en rinçant à l’eau claire.

Battre un jaune d’œuf en omelette avec 2 c. à c. d’alcool neutre (rhum, vodka) et 2 c. à c. de vinaigre d’alcool blanc ou cidre.

Appliquer sur les cheveux en les massant et laisser agir de préférence pendant 5’ avant de rincer.

Ce shampoing peut se faire avec l’œuf entier mais il faut impérativement se rincer les cheveux avec de l’eau tiède au risque de voir le blanc se coaguler.

Riche en vitamines, astringent et assainissant, le concombre est idéal pour matifier le teint et réguler les sécrétions sébacées.

De part son effet d’astringence, le concombre va resserrer les pores de la peau, ce qui va entrainer une diminution de sécrétion de sébum.

Il peut être utilisé en masque (les fameuses rondelles de concombre) mais aussi en lotion.
Recette de la lotion éclat au concombre : Faites bouillir 1/2 litre d’eau. Râpez un concombre bio et versez le dans l’eau bouillante. Laissez cuire 5 minutes puis filtrez l’eau ainsi obtenue. Utilisez-la en guise de tonique à l’aide d’un coton. Cette lotion se conserve 48h au réfrigérateur.

Gloss à lèvres
2 ml glycérine végétale
2 ml huile de ricin ou amande douce
2 ml Lanoline = consistance de cire, produit naturel issu de la graisse de la laine autorisé en cosmétologie bio.
Arôme au choix
Mélanger tout d'abord la glycérine et l'arôme.
Verser ensuite l'huile de ricin et la lanoline et bien mélanger.
Vous pouvez y ajouter des colorants, ou des paillettes
Verser dans un tube à pinceau applicateur.

1 dos de cuillère à café de terre de Sienne et/ou ocre jaune (colorants naturels)

Mélanger bien le tout et ajouter de la glycérine au besoin pour obtenir la consistance voulue

Le cristal de potassium, ou pierre d’alun, est une pierre naturelle solide inodore et incolore faite de sels d’aluminium et de potassium. Généralement utilisée pure (= translucide à ne pas confondre avec les synthétiques plus opaques), elle ne contient pas de conservateurs.

La pierre d’alun étant astringente (resserrement des tissus de la peau), le mécanisme est similaire à celui des antis transpirants : on transpire moins. Sans laisser de parfum, elle combat aussi les odeurs.

Son utilisation est simple : il suffit de mouiller la pierre avec un peu d’eau et de l’appliquer sur la peau. Mais, elle ne convient pas pour un usage continu ou pour les personnes sensibles.

Les acides (Ph de 1 à 7) ont la faculté de libérer l’hydrogène (H+ de l’eau) Ils ont une charge positive, ils libèrent les protons = la charge positive de l’eau = H(+)).

H3O(+) + CaCO3 => H2CO3 + Ca(++) L’acide à la faculté de libérer l’hydrogène qui va s’associer avec le carbone du calcaire, le calcium du calcaire deviendra soluble dans l’eau.

Les bases (Ph de 7 à 14) ont la faculté de capter l’hydrogène (H+ de l’eau) Ils ont une charge négative, ils libèrent les ions = la charge négative de l’eau) et sont alcalins (neutralisent les acides)

Ex : Na OH + H2O => Na(+) + OH(-) (OH- va permettre de capter protons, donc de neutraliser les acides, solubiliser dans l’eau les graisses, les protéines)